Дачный туалет 1,2х1,2 м

Подробное описание

Сидение оборудовано полкой под ведро, также может быть сидение под выгребную яму (без полки), и пол сплошником (без сидения), по желанию заказчика. Чтобы купить дачный туалет недорого в Санкт-Петербурге (в СПб) и Ленинградской области обратитесь к нашим специалистам

Один из основных атрибутов любого дома – это дачный туалет. Дача или любой другой участок подальше от Санкт-Петербурга (СПб) должен иметь удобства на улице, даже если в доме уже есть санузел, потому как, работая на улице или на большом участке, возвращаться в дом по нужде, согласитесь, каждый раз будет неудобно. Особенно, если вы копаетесь с растениями на жаре, выпив при этом 2 литра воды. Туалет недорого соорудить довольно просто, а если постараться с дизайном, то он станет изюминкой вашего участка.
Типы дачных туалетов и их особенности
Основной параметр отличия туалетов – с ямой или без.
1. Выгребная яма – самый простой и проверенный вариант. После заполнения ямы ее либо чистят вручную, либо заказывают машину, откачивающую нечистоты. Есть еще вариант засыпать яму, и через лет шесть все перегниет, а туалет можно ставить обратно.
2. Герметичная яма (люфт-клозет) – такой вариант делают в случае, если туалет находится возле дома или источника воды (если грунтовые воды выше 2,5 метров).
3. Без ямы (пудр-клозет) – вариант для того случая, когда туалетом пользуются редко. Тогда вместо ямы используют любой контейнер (пластиковая бочка, бак или ведро). После посещения туалета каждый раз нечистоты посыпают золой, опилками или сухим торфом. Извлекают контейнер после наполнения, а все содержимое убирают в компостную яму либо используют как удобрение.
Место для постройки
Чтобы выбрать правильно месторасположение туалета с ямой, нужно придерживаться определенных ограничений и соблюдать расстояние: от рек, скважин, колодцев, озер – 25 метров, от домов и подвалов – 12 метров, от бани или душа – 8 метров, от деревьев – 4 метра, от кустов и заборов – 1 метр. Также не стоит забывать о том, что туалет на улице - это не совсем ароматное место, поэтому лучше ставить его с учетом направления ветров и в самом низу участка.
Создание выгребной ямы
После того, как вы определились с местом туалета, стоит приступать к рытью ямы. Обычно она квадратная и не меньше двух метров в глубину. Ямы бывают:
- герметичные – полностью закрытые с забетонированным и армированным дном и зашпаклеванными стенами.
- поглощающие – это те, которые гораздо быстрее поглощают нечистоты. Обычно вырытые до песка, где дно покрытое щебнем (галькой).
Стены ямы можно укреплять кирпичом, бетоном, железобетонными кольцами или пластиковым баком. Основную яму бетонируют или закрывают шифером (брусом), оставив лишь небольшое отверстие под стульчаком. Далее приступают к сборке закрытого помещения (домика).
Постройка туалетного домика
Самые подходящие габариты для дачного сортира – метр на полтора метра, а в высоту около двух метров. Предварительный план можно отыскать самому и необязательно чертить вручную. Чертеж позволяет заранее посчитать затраты на материалы и их количество.
1. Основа. Чтобы можно было без проблем почистить яму или откачать ее, домик выдвигают на две трети вперед, оставляя в задней части побольше места. Неглубокий фундамент добавит стойкости сооружению, для этого прокладывают 2 слоя рубероида между каркасом и фундаментом. Для несложной деревянной постройки фундамент не нужен, и достаточно установить основу на блоки из бетона. Возможен вариант с опорными столбиками, для которого вырывают четыре ямки по 60 см в глубину и вставляют туда асбестовые трубы. Далее ямки заливают бетоном на треть, а вставив в трубы опорную балку, заливают полностью.
2.Сооружение каркаса. Для этого нужен брус с сечением 50х50 или 80х80 миллиметров, более чем 80 мм брать не стоит. Последовательность работ:
- Смонтировать прямоугольное основание с перекладиной, от которой нужно поднять стенку стульчака и прикрепить к фундаменту или столбикам, а после накрыть доской. Доска для пола должна быть не меньше чем 3 см в толщину.
- Собрать боковые, передние и задние стенки с помощью бруса. Для наклона крыши задняя стена должна быть ниже передней не меньше чем на 10 см.
- На стенах (боковых и задней) по диагонали сделать укосы для большей устойчивости.
- На фронтальной стене создать крепление для двери, выделить место для окошка.
- Стены, точнее, их каркасы, прикрепить уголками к основанию, сделать обвязку сверху и на уровне стульчака.
- Собрать стульчак и обшить его.
Обшивка каркаса осуществляется с помощью деревянных досок. Все деревянные запчасти покрывают специальными составами против порчи и влаги, а сверху наносят лак или краску. Вертикальное положение обшивки экономит материалы, а горизонтальное смотрится как сруб. Материал плотно крепят друг к другу на основе. Также вместо древесины можно использовать другие ресурсы (шифер, профнастил).
3. Крыша. Выступы крыши за границы постройки не должны быть более чем 30 см. Основание делают из досок, на которое после стелют рубероид или другой гидроизоляционный материал. Далее используют металлический профиль, шифер или битумную черепицу.
Вытяжка, двери и освещение
Над крышей не менее чем на 20 см должна возвышаться труба, которая идет от выгребной ямы и служит вентиляцией, выводя запахи. Труба обычно из пластика, диаметром около 10 см, которую крепят к задней стенке здания либо внутри, либо снаружи.
Чтобы строение было гармоничным, двери делают из того же материала, что и обшивка, но можно использовать другие, готовые или самодельные (пластик, дерево). Двери вешают на петли, а для закрытия используют щеколду, защелку, крючок или шпингалет. Не стоит забывать, что под влиянием влаги металлические запчасти могут ржаветь.
Освещение днем будет давать маленькое окно, а в темное время можно сделать светильник на стене, работающий от аккумулятора. Как вариант, можно провести электричество и сделать какой-нибудь освещающий прибор.